| Статистика |
Онлайн всего: 3 Гостей: 3 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2010 » Июль » 9 » Кондиционер
|
Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет!Все больше автомобилей на наших дорогах становятся оборудованы такой полезной и нужной опцией как «кондиционер». Наступает летняя пора, время отпусков, поездок на «юг», все плотнее и плотнее становится движение в городе и вот уже совершенно не лишней оказывается кнопочка с изображением снежинки… но зачастую, после зимы бывает так, что после включения кондиционера долгожданная прохлада так и не появляется… конечно тут без специализированного сервиса не обойтись, тем не менее будет не лишним вооружиться знаниями, перед поездкой в мастерскую. Попробуем разобраться в наиболее частых причинах отказов.
Почему же кондиционеры ломаются?
Почему кондиционеры ломаются? Теоретически, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную, уравновешенную систему и должен работать неопределенно долго. Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет! Однако, все дело в условиях работы. По сравнению с бытовыми холодильными агрегатами, автомобильные кондиционеры находятся в сущем аду. Злейшие их враги - коррозия и грязь. По большому счету, все проблемы идут отсюда. Дальше "болезни" только усугубляются.
Начнем с самого простого. Первым "в атаку" идет конденсор, именуемый в народе радиатором кондиционера. На некоторых автомобилях это устройство имеет настолько порочную конструкцию, что порой не переживает одну зиму. Конденсор регулярно принимает лошадиные дозы воды, грязи, и антигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летним тополиным пухом постепенно забивает пространство между конденсором и радиатором охлаждения двигателя. Многочисленные алюминиевые трубки набирают на себя едва ли не столько же гадости. Особенно часто страдают кондиционеры для задних пассажиров у внедорожников. Ох уж этот "задний контур"! Его магистрали, как правило, проложены под днищем машины, через арки задних колес...
Итак, пропитанная химикатами грязь постепенно накапливается там, где ей удается задержаться. Набивается она за стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которыми прикреплены к кузову трубки, под гайки, которыми стянуты фитинги, и т.д. и т.п. Как правило, именно в этих злачных местах и начинает гнить алюминий. Еще бы! Разные металлы+соли+вода = гальваническая пара и усиленная коррозия. Причем внешне сгнившая деталь может выглядеть прилично - даже быть окрашенной. Но стоит в известных местах почистить краску щеткой. Не щадит коррозия и кондиционерную электрику.
Все "болезни" автомобильного кондиционера можно условно разделить на несколько основных групп.
Негерметичность
Кроме коррозии, негерметичность может возникать и по другим причинам. Например, по причине старения и рассыхания резиновых прокладок. Под воздействием времени, температуры и неаккуратного съема-монтажа эти прокладки могут "дубеть". Нередко течь дают резиновые шланги высокого давления - происходит это чаще всего под завальцовкой. Может потечь и сальник компрессора. Нередко приходилось видеть трещины в корпусе компрессора - как правило, это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Очень часто трубки, шланги и даже конденсоры перетираются механическим путем. Достаточно, чтобы деталь всего лишь касалась чего-нибудь - а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело.
Механическое заклинивание компрессора
Надо сказать, что это, одна из самых неприятных неисправностей. (По количеству трудозатрат и материальных ресурсов). К счастью, она встречаются довольно редко. По той или иной причине система разгерметизируется. (Сплошь и рядом встречаются автомобили, долго проездившие со снятой трубкой или конденсором.) Хозяину автомобиля чинить кондиционер недосуг. Он и ездит так годик или два. Система открыта - в нее попадает влага и грязь. Масло, которое есть в системе, давно стекло в нижнюю часть компрессора. Компрессор начинает корродировать. Когда, наконец, хозяин пытается реанимировать систему, компрессор или просто не желает проворачиваться, или начинает страшно грохотать. Итог - надо менять компрессор и масло, промывать всю систему со снятием всех трубок и конденсора. Само собой, лучше поменять и ресивер-осушитель.
Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще существуют многочисленные "разборки", где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене.
Непроходимость системы
Это тоже печальное следствие попавшей в систему грязи. Кусочек какой-нибудь гадости застревает в терморегулирующем вентиле. Здесь также необходима промывка всей системы с заменой масла. Порой для того, чтобы снять ТРВ, приходится снимать торпеду. Работа эта очень трудоемкая и недешевая.
Чрезмерные давления
Они могут возникать по нескольким причинам. Например от того, что на очередной "заправке кондиционеров" вам качнули лишних грамм 300 фреона или масла. Или от недостаточного охлаждения конденсатора. Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли.
Запахи в салоне.
Нередко владельцам автомобильных кондиционеров приходится сталкиваться с такой проблемой, как жуткий запах. При включении автокондиционера вместе с охлажденным воздухом в салон автомобиля поступает "аромат" то ли перепревших тряпок, то ли овощной базы. В таких случаях обычно говорят, что в кондиционере завелся грибок.
Сильно забитый салонный фильтр затрудняет доступ воздуха в салон и является одним из источников неприятного запаха. Как правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения автокондиционера, и в большинстве случаев связан с элементарной грязью. Как мы уж говорили, испаритель - это тот же радиатор, только маленький. Проходя через него, воздух и охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не стоит микрофильтр салонного воздуха, с улицы засасывается тополиный пух, пыль и грязь. Поскольку испаритель при работающем кондиционере ледяной, на нем конденсируется влага, и он постоянно мокрый. Влага эта сливается через дренаж на улицу. Вы пробовали оставлять непросушенной тряпку? Вонь от нее пойдет через 2 дня. Так и тут, если вы посмотрите на испаритель машины, которая поездила по Москве несколько лет, и у которой нет этого самого микрофильтра, вы придете в ужас!
Когда вы выключаете кондиционер, испаритель начинает нагреваться и выдает в салон весь букет ароматов, сдобренных тропическим влажным воздухом. Но вот вы заводите авто снова, и опять жмете на кнопку кондиционера. В первые минуты, у кого-то - секунды работы, пока испаритель должным образом не остыл, вы получаете в салон воздух не хуже, чем в сауне. А по мере остывания и охлаждения запахи уходят вовсе или становятся почти незаметными.
Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет так же как из пепельницы. Ведь, плюс ко всему прочему, на внешних стенках испарителя оседает и табачный дым. Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в конденсате, и салонный вентилятор задувает вам не только воздух, но и воду.
Многие фирмы предлагают избавление от грибка методом химии. Они заливают испаритель дезинфицирующими веществами. Проблема в том, что в большинстве случаев до испарителя просто так не добраться. Это все равно, что заливать завонявшееся тряпье хлоркой. Не надо забывать, что воздухом, проходящим через испаритель, вы еще и дышите. А дышать химией вряд ли полезно.
Итог всего вышесказанного напрашивается сам собой - чтобы победить запах и убить микроорганизмы, испаритель лучше всего снимать и мыть. Полумерами лучше не ограничиваться. Снятый и чистый испаритель можно и продезинфицировать качественнее. Кроме того, промывая испаритель, вы тем самым продлеваете ему срок службы. Поскольку под слоями влажной грязи неизбежно начинается процесс коррозии металла.
Плохой запах в салоне автомобиля - не единственная неприятность, исходящая от грязного испарителя. Некоторые виды бактерий, колонизирующие грязные испарители кондиционеров, представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Самое опасное заболевание, которым можно заразиться через грязный испаритель - легионеллез. В последнее время эта болезнь получила широкую известность под названием "болезнь Легионеров". Она протекает в форме тяжелого воспаления легких и, если не распознана вовремя, может привести к летальному исходу. Сейчас легионеллез занял значительное место среди инфекционных заболеваний бактериальной этиологии только потому, что его научились распознавать. Однако, простой российский участковый врач вряд ли отличит легионеллез от обычной пневмонии. Без микробиологического исследования это невозможно.
Возбудитель болезни Легионеров - бактерия-паразит легионелла. Естественная среда ее обитания - водоемы, где она паразитирует на простейших жгутиковых и амебах. Легионелла очень устойчива к водопроводным дезинфектантам и может жить на автомобильных мойках, в кондиционерах, увлажнителях, градирнях, компрессорных устройствах, в душевых и плавательных бассейнах. Условия для выживания легионелл в искусственных сооружениях более благоприятны, чем в естественных водоемах, что приводит к накоплению возбудителя в значительных концентрациях и реальной возможности попадания в организм человека.
Для заражения легионеллезом необходимо попадание в легкие человека мелкодисперсного гидроаэрозоля, содержащего легионеллы. Таким образом, кондиционер является неплохим рассадником для легионелл. Грязный испаритель кондиционера постоянно мокрый, находится в замкнутом пространстве в темноте, со временем на нем заводятся сине-зеленые водоросли, на которых легионеллы и паразитируют. Если у вашего кондиционера забит грязью дренаж, то испаритель вообще наполовину плавает в воде. Для гидроаэрозоля условия идеальные.
Конечно, не стоит паниковать и бежать к докторам, но испаритель лучше поддерживать в чистоте. Как говорится, береженого Бог бережет.
Часто задаваемые вопросы:
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков".
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.
Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?
Возможно восстанавливить трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы).
Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?
Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера.
Принцип работы автомобильного кондиционера.
Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом для смазки компрессора и всей системы, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур.
Принципиальная схема, самый распространенный вариант.
Нажав на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, вследствие чего стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>.
Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор (т.н. радиатор кондиционера) <4>. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого попадает в ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь. Часто на нем есть смотровой глазок <9>. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена.
Далее очищенный фреон попадает в терморегулирующий вентиль <10> - специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие.
Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5 атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
компиляция интрнет-знаний по кондеям
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 962 |
Добавил: muring
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
